Du ferraillage de la ceinture béton jusqu'à la pose des margelles et de la terrasse : une structure maçonnée dans les règles de l'art pour pérenniser votre bassin.
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Une fois votre coque installée, il reste une étape déterminante pour la durabilité de l'ensemble : la ceinture béton armée qui vient rigidifier le haut du bassin et servir d'assise aux margelles, puis la terrasse qui referme l'aménagement.
Chaque étape est réalisée dans l'ordre qui garantit la tenue dans le temps : ferraillage et coulage de la ceinture, pose des margelles au mortier-colle adapté, joints de dilatation, puis réalisation de la terrasse périphérique.
Un mortier-colle flexible de classe C2S1 ou C2S2, jamais une colle rigide standard. La ceinture béton et les margelles ne se dilatent pas exactement de la même façon selon les écarts de température : une colle déformable absorbe ces mouvements différentiels, une colle rigide finit par se fissurer.
Un cadre en fers à béton HA10 ou HA12, coulé dans un béton dosé à 350 kg de ciment/m³ (type C25/30). La ceinture fait généralement 20 à 30 cm de large pour une épaisseur minimale de 15 cm, afin d'assurer une assise fiable aux margelles et de rigidifier le haut de la coque.
Le vibrage chasse les bulles d'air et fait remonter le béton autour des fers, évitant les nids de poule et les zones creuses. Un béton non vibré paraît identique une fois sec, mais perd en résistance et en adhérence sur les armatures — ce qui se paie plus tard sous forme de fissures ou d'infiltrations.
La ceinture béton (liée à la coque) et la dalle de terrasse ne travaillent pas ensemble : elles bougent différemment selon les saisons. Un joint souple de 20 à 30 mm entre les deux absorbe ces mouvements et évite que les tensions ne viennent fissurer l'ensemble.
Oui, une légère pente d'environ 1 % vers l'extérieur du bassin. L'objectif est d'évacuer les eaux de pluie loin de la piscine plutôt que de les laisser stagner ou ruisseler vers l'intérieur, ce qui limite les problèmes d'humidité et de salissures sur les margelles.
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